Технологічна карта вирощування фундука -2

Частина 2. Читати початок.
8) Захист рослин від пізніх весняних заморозків
Цей пункт я почав розглядати серйозно після весни 2017 року, коли пізні весняні заморозки завдали значної шкоди багатьом посадкам ягідних культур.
Почнемо з початку, кристалізація молекули води відбувається приблизно при температурі –2.7 градуси Цельсію (може незначно змінюватися від зміни тиску). Нижче цього показника молекула води збільшується в об’ємі і розриває клітини молодого листка рослини (адже ми розмовляємо саме за ті пізні заморозки, які приходять після початку вегетації).
Напевне усі без виключення знають просту річ, чим солоніша вода – тим при більших мінусових температурах вона замерзає. Ось тут і настає найцікавіше.
Будь-яке збільшення концентрації солей у клітинному соку рослини допомагає зменшити ризик кристалізації молекули води у клітинах, а значить запобігає руйнуванню цих клітин і самої рослини. Тому задача садівника максимально швидко підійняти концентрацію солей у клітинному сокові.
За 2-3 дні до прогнозованих приморозків ми можемо зробити обприскування водорозчинними калійними добривами. Для швидшого транспортування іонів калію до клітин молодого листа потрібно використати амінокислоти.
Технічні нюанси
1) розбивка рядів
Після підготовки грунту необхідно зробити розбивку ділянки під посадку. Ширина рядів буде залежати від багатьох факторів:
   а) техніка, яка буде застосовуватися для роботи, від її ширини та радіусу розвороту залежить відстань між рядами та виїзні полоси
   б) способу формування крони
   в) грунту та рівня агротехніки на конкретній ділянці
   г) конкретних сортів
2) прохід рядів чизелем на глибину 60-70 см
3) посів суміші трав для залуження усієї площі, підкошування трави 2-3 рази
4) відновлення  рядів
5) прохід рядів гербіцидом
6) розбивка посадкових ям та встановлення пристовбурних коликів
7) джерело води, аналіз води для поливу
8) підведення та встановлення магістральних ліній поливної системи
9) джерело струму для насосної станції
10) будівництво насосної станції
11) захист ділянки від диких звірів та крадіїв
12) посадка саду
  Фундук є настільки пластичною до умов вирощування та клімату культурою, що може вирощуватися практично на всій території України.  Основним, на мій погляд, стримуючим фактором для масового розповсюдження плантацій фундука є навіть не досить висока ціна на закладання саду та пізнє входження в період плодоношення, а періодичність плодоношення або слабка врожайність дерев. Причиною цього є дуже ранній початок вегетації дерев фундука.
  Всі ми знаємо, що при настанні плюсових температур серед зими на протязі 10-15 діб чоловічі суцвіття починають висипати зерна пилку. Як наслідок знищення чоловічих суцвіть після повернення морозів в лютому чи березні. Жіночі квіти набагато стійкіші до морозів, їхнє цвітіння розпочинається пізніше за чоловічі і навіть після часткового підмерзання вони все ще здатні прийняти пилок та сформувати повноцінні горіхи. Тому при створенні фундукового саду наша з Вами задача створити усі умови для запобігання ранньому цвітінню дерев в саду. Для цього потрібно застосувати кілька основних принципів при закладці саду.
Розташування саду на місцевості
  Для закладки саду використовувати північні або північно-західні схили. На таких схилах сонячні промені падають під більш гострим кутом і тому менше прогрівають повітря вдень. Тому дерева мають меншу схильність починати вегетацію при зимових чи ранньо-весняних відлигах і їхні чоловічі генеративні органи (сережки) більш стійкі до підмерзання.
     а) розміщення рядів відносно сторін світу
    б) підбір сортів та запилювачів і схеми розміщення в саду
Підбір сортів

Частково ситуацію можна врятувати правильним підбором сортів запилювачів, які мають досить пізні терміни цвітіння і сумісні з основними сортами на плантації. Такі сорти починають вегетацію при настанні більш стійких плюсових температур і менше схильні до передчасного початку пиління.
Сорти з раннім та середньо-раннім початком цвітіння:
Барселонський, Королівський з Трапезунду, Косфорд, Гарібальді, Губенський, Gunslebert, Каталонський, Ламберта Червонолистий, Галле, Римський, Wczesny Dlugi, Сирена, Трапезунський.
Сорти середнього терміну цвітіння:
Вебба Цінний, Енніс, Krotkookrywowy, Tonda di Giffoni, Tonda Gentile Romana, Truchsessa
Сорти з пізнім початком цвітіння:
Чудо з Болвіллера, Tonda di Biglini
При закладці саду фундука потрібно пам’ятати основне:
Навесні сережки фундука зазвичай розвиваються раніше, ніж жіночі суцвіття, тому більш чутливі до низьких температур. Під час навіть дуже холодної зими, при правильній агротехніці, сережки фундука практично не мають пошкоджень від морозу, але під час весняних заморозків, після тривалих періодів відлиги, вони замерзають у першу чергу. Деколи виявляється, що всі чоловічі суцвіття гинуть, а жіночі - залишаються неушкодженими. Якщо навіть 30-40% чоловічих суцвіть залишаються неушкодженими на плантації, то кількість пилку, яку вони виробляють, достатня для запилення усіх жіночих квітів. Однак трапляється, що більший відсоток чоловічих суцвіть буде знищено морозом, а кількість виробленого пилку занадто мала для запилення жіночих квітів, у цьому разі врожайність фундука зменшується.
Щоб запобігти таким втратам, можна скористатися штучним запиленням
Якщо планується висаджувати один сорт на плантації, тоді можливо декілька варіантів розміщення запилювачів:
- висаджується одним сортом запилювачем;
- один ряд запилювача на 4 ряди основного сорту;
- у кожному третьому ряду кожен третій кущ висаджується двома різними запилювачами
 Запилювачі по сортах:
● Барселонський – Гігант Галле (Галле), Сирена
● Косфорд –Гігант Галле, Ламберта червонолистий, Сирена
● Каталонський – Барселонський, Сирена
● Гігант Галле – Барселонський, Косфорд, Сирена
Дозапилення
Основним, на мій погляд, фактором, який стримує масове розповсюдження плантацій фундука, є навіть не досить висока ціна на закладання саду та пізнє входження в період плодоношення, а періодичність плодоношення або слабка врожайність дерев. І причина цього досить банальна – ранній початок вегетації. Усім відомо, що при настанні упродовж 10-15 діб плюсових температур взимку чоловічі суцвіття починають висипати зерна пилку. Як наслідок вони знищуються після повторних морозів у лютому чи березні. Жіночі квіти, у свою чергу, набагато стійкіші до морозів, їхнє цвітіння розпочинається пізніше, і навіть після часткового підмерзання вони все ще здатні прийняти пилок та сформувати повноцінні горіхи. Частково ситуацію можна врятувати правильним підбором сортів-запилювачів, які характеризуються досить пізніми термінами цвітіння і сумісні з основними сортами на плантації. Однак деколи цього буває недостатньо.  Щоб запобігти таким втратам, можна скористатися штучним запиленням.
Після входження дерев у повний період спокою і перед прогнозованими сильними морозами потрібно зрізати певну кількість гілок, що мають багато чоловічих суцвіть, з тих сортів, які є потенційними запилювачами. Зазвичай вирізаються ті гілки, які мають бути зрізані навесні при формуючій обрізці. Їх зв’язують у пучки і зберігають в прохолодному підвалі, вставивши нижні кінці пагонів у вологий пісок. Для промислового запилення такі пучки краще зберігати в холодильниках з постійною температурою на рівні -1-1,5 °С (можна використовувати холодильник, де зберігається розсада суниці садової фріго). Для зберігання пучки зволожують та кладуть у пластикові пакети, які потрібно щільно зав’язати. Наприкінці січня їх переносять у ємкості з водою, розташовані у теплій кімнаті з температурою 18-22°С. Місце під ними потрібно застелити чистим білим папером, з якого можна буде легко збирати пилок. Через кілька днів суцвіття почнуть збільшуватися, і з них почнуть сипатися жовті зерна пилку. Зібраний пилок необхідно зберігати у герметично закритій пробірці чи невеликій банці при температурі 2-4 °С.
Існує кілька способів аматорського та професійного запилення фундукового саду:
   1)  Під час повного розквіту жіночих суцвіть, зібраний пилок слід змішати з торф'яним пилом і за допомогою мото-оприскувача чи мото-вентилятора розпилити дану суміш по саду.
   2) Другим способом буде застосування вентиляторного оприскувача, який в господарстві зазвичай використовується для обробітку від шкідників чи хвороб. В цьому випадку бак оприскувача наповнюється водою і до води додається пилок. Далі все як і при стандартному обробітку саду. Після обприскування вода з часом випаровується, пилок висихає та починає розноситися по саду повітряними течіями та запилювати жіночі суцвіття. До-запилення саду фундука потрібно проводити у теплу, суху та майже безвітряну погоду або при його швидкості до 2-3м. за секунду.

 3) Цей спосіб підходить для приватних господарств з невеликою площею. Чоловічі сережки, зібрані в пучки, зберігаються в холодильнику чи холодному підвалі як вказано вище. Після пробудження і перед початком висипання пилку такі пучки, котрі знаходяться в ємностях з водою, потрібно закріпити на деревах чи кущах фундука якомога вище. Розповсюдження пилку може відбуватися на відстань до 100 м. від знаходження посудин з пучками чоловічих суцвіть.  При цьому способі важливо враховувати напрямок вітрів, які панують під час запилення на даній ділянці.
  4)  Це варіант для великих промислових плантацій. При формуючій обрізці усі гілки залишаються в міжряддях. При настанні масового цвітіння жіночих квітів та гарної теплої погоди у міжряддя заїжджає трактор з косаркою для подрібнення гілок, під час подрібнення, пилок з чоловічих суцвіть піднімається течіями повітря та запилює жіночі квіти. Чоловічі квіти на зрізаних гілках здатні повноцінно розвиватися та висівати пилок з деяким запізненням, що ідеально підходить по термінах для запилення.
Враховуючи цю інформацію, урожайність фундука можна зробити стабільною та прогнозованою, як у випадку яблуневих садів. Це дозволить навіть невеликим господарствам отримувати високий прибуток на рівні 6-8 тис. євро з 1 га. впродовж декількох десятків років. Адже при правильній агротехніці фундук може стабільно плодоносити в саду 50-60 і більше років.
Існує кілька способів посадки саду: класична, ущільнена та інтенсивна посадка за "хорватською" технологією.
Основні моменти при посадці рослин.
Посадка саджанців фундука може відбуватися як ранньою весною чи пізно восени, коли ми будемо використовувати саджанці з відкритою кореневою системою, так і в будь який час від травня до вересня при посадці саджанцями з контейнерів. Головна задача на цьому етапі, це створення оптимальних умов для вкорінення та росту рослини. Цікаве рішення застосовують поляки. Перед посадкою саджанці на 0.5 – 1 годину замочують у розчині препарату Black Jak, який має в своєму складі гумінові та фульвові кислоти. Цей препарат стимулює розвиток кореневої системи та зміцнення рослини.
Також дуже добрі результати дає використання рідкого гумату калію, краще його застосовувати разом із препаратами на основі амінокислот.
Після посадки не треба створювати саджанцю комфортних умов для росту, навпаки, потрібно змушувати кореневу систему розвиватися для пошуку води та поживних речовин. Тому цикли поливу потрібно робити довшими але не частими.
 Агротехніка  після посадки
Для старту кореневої системи та утворення кореневого волоска, особисто я, при першому поливі через крапельну стрічку застосовую гумат калію (5л/га).
Через 7-10 днів коли він починає утворюватися, додаю до поливу 15-20 кг/га Кристалону Жовтого, приблизно на 20-25т води. Рівень ЕС поливної води після внесення добрив має бути не вище 1.3 – 1.5, більша концентрація може негативно відображатись на молодих корінцях.
Через наступних 5-7 днів проводжу профілактику від личинки травневого жука (хруща), раніше цього робити не потрібно, коріння ще зовсім молоде і вразливе. Далі застосовується стандартна схема фертигації, яку спеціалісти розробляють на підставі аналізів грунту та води для поливу і потреб конкретної культури відносно періоду вегетації та планованого урожаю.
Мікоризація рослини
Біля 90% рослин на планеті не можуть жити без симбіозу (взаємовигідного співіснування) з грибами та бактеріями. Мікориза в свою чергу – це симбіоз гриба та коріння вищої рослини. За допомогою міцелію гриба рослина набагато краще засвоює поживні речовини з грунту. Гриб в свою чергу отримує від рослини глюкозу та готові органічні сполуки, які не може синтезувати самостійно. Завдяки збільшенню площі поглинання вологи рослина стає набагато стійкішою до несприятливих умов у засушливий період. Велика кількість мінералів знаходиться в грунті у формі нерозчинних сполук і саме гриби перетворюють ці сполуки у доступну для рослини форму.
При утворенні мікоризи гіфи гриба проникають у міжклітинний простір або у клітини кореневої системи рослини. Таким чином займають той простір, який при відсутності мікоризи могли б зайняти хвороботворчі гриби чи бактерії. При наявності мікоризи можна практично у 2 рази зменшити використання мінеральних добрив і при цьому отримати такий же врожай.
На основі вищевикладеної інормації можна зробити висновок, що мікоризація дуже важлива в житті рослини для забезпечення хорошого розвитку, стійкості до зовнішніх факторів та отримання високих врожаїв.
Агротехніка в перші 2-3 роки після посадки:
а) розбудова кореневої системи
У господарстві застосовується кілька видів поливу: дощування, краплинна стрічка, павуки. Для молодих посадок фундука ми застосовуємо виключно павуки. Завдяки їм ми можемо за один – два роки розбудувати повноцінну кореневу систему, яка дозволить саджанцю бути стійким до зовнішніх викликів.
б) формування крони
При формуванню саджанця кущем в 3 стовбури не потрібно застосовувати жодної обрізки при посадці, при наявності хорошої кореневої системи!!! На протязі двох сезонів не потрібно проводити жодної обрізки для формування дерев. В цей час намагаємося зберегти максимальну кількість пагонів на кущах чи деревах. Кожен новий листок чи пагін стимулює утворення додаткових коренів. Краще приділити увагу створенню сприятливих умов для коріння (температура, повітря, волога).
При обрізці пагонів ми самі змушуємо кореневу систему знаходитися у сплячому становищі. Кореням нема чого годувати і основна маса їх завмирає. Тільки на протязі 2-3 років після посадки коріння може відновитися до початкового розміру, який був при посадці.
При формуванні деревом на штамбі особисто я не рекомендую починати формування дерев в саду із тих саджанців, які Ви посадили в сад. Неможливо купити однакові на вигляд та сформовані конкретно під Ваші вимоги саджанці в жодному вітчизняному чи закордонному розплыднику. Адже у кожного з Вас свої вимоги та цілі щодо формування дерев, конкретних засобів механізації та агротехніки. Тому для початку не звертаємо уваги на вигляд дерев, а більше уваги приділяємо розбудові кореневої системи. За рік – два із землі починають з’являтися сильні однорічні прирости, от саме з них ми зможемо створити дерева із будь якою потрібною саме нам висотою штамбу, формою крони та кількістю гілок (зелена обрізка, літня прищипка). У такому випадку ми отримаємо красивий фундуковий сад з красивими однаковими деревами.
в) живлення
г) захист від шкідників;
Найнебезпечнішим шкідником, що загрожує фундуковим садам, є горіховий довгоносик і щоб уникнути пошкоджень, викликаних його личинками, жуків необхідно знищити під час годування на листках і до відкладання яєць. Крайній термін для обприскування дерев сорту "Каталонський" часто збігається з датою обприскування яблуневих садів проти плодожерки. Сигнал до обприскування є поява кінчика горіха в обгортці. Через тривалий період годування жуків, часто обприскування необхідно повторити приблизно через два тижні. Для знищення жуків використовуються препарати Mospilan, Calypso, Owadofos EC 540
   Цього року перший раз побачив на своїй плантації масове розповсюдження павутинного кліща. Тепла та суха погода в квітні – травні сприяла цьому. Тому не варто забувати за цього шкідника в садах та проводити постійний моніторинг плантації та боротьбу з ним при перевищенні порогу шкідливості (1.5 -2 дорослих особини на листок, для визначення відбирається 50 листків з різних дерев).
В останні роки посилилася загроза акацієвої несправжньої щитівки. Цього шкідника можна контролювати шляхом обприскування дерев ранньою весною препаратами на основі масел. У період між зеленим і білим пуп'янком на сливі (період годування личинок) фундук рекомендується обприскувати препаратами Mospilan, Calypso, Owadofos EC 540.
Виходячи з вищесказаного можна рекомендувати наступне застосування препаратів:
Шкідники фундука:
На початку розпускання бруньок (після цвітіння) провести обробку препаратами на основі масел (Treol). Це обробка від зимуючих форм шкідників.
Травень (в залежності від перебігу погоди обробку слід робити від 10 до 20 травня в умовах Вінницької та Хмельницької областей). Провести обробку від горіхового довгоносика (Mospilan, Calypso, Owadofos EC 540 ), обробку повторити через 7-10 днів.
Проводити регулярний моніторинг саду на виявлення павутинного кліща та тлі. При необхідності провести обробку необхідними препаратами.
Захист фундука від хвороб:
Важливо також захистити плантацію фундука від хвороб. Найбільш небезпечними є моніліоз (бура гниль), сіра гниль та як виявилося в 2018 році після місяця безперервних дощів також борошниста роса. Основні препарати, що використовуються для захисту від першої з них (з травня до кінця липня) є фунгіциди, що містять tiuram (Pomarsol Forte 80 WG, Thiram Granuflo 80 WG, Sadoplon 75 WP), mankozeb (Dithane Neotec 75 WG, Penncozeb 80 WP) чи IBE (Sumilex 500 SC).  Також для боротьби із грибковими хворобами можуть бути використані такі препарати як Мерпан та Топсін М. Препарати, які використовуються для боротьби з моніліозом фундука також мають високу ефективність в боротьбі з іншими захворюваннями, поширеними на цій рослині.

Для захисту від борошнистої роси застосовують наступні препарати: Discus 500 WG, Domark 100 EC, Nimrod 250 EC, Score 250 EC.
На початку вегетації (початок розпускання бруньок) провести профілактичну обробку препаратами контактної групи (Мерпан).
В період інтенсивного росту пагонів (травень) провести профілактичну обробку від моніліозу та сірої гнилі.Під час дощового періоду звернути особливу увагу на регулярну профілактичну обробку дерев від цих хвороб. Обробку потрібно буде робити кожних 10-14 днів починаючи від середини травня - початку червня і до початку серпня. При цьому потрібно використовувати препарати різних хімічних груп, чередуючи їх між собою.
Система захисту фундука  препаратами Самміт-Агро Юкрейн

Підготовка саду до збору врожаю
а) підготовка грунту
б) збір врожаю
в) підготовка горіха до реалізації
Живлення фундука з 4 року вегетації
   Найважливішими мінералами для фундука є калій, магній, кальцій і бор. Азот також важливий в перші роки після посадки. Якщо поле було добре підготовлене до посадки саджанців, а мінеральні добрива були внесені про запас (приблизна доза в середньому на гектар на грунтах, багатих мінералами: 100-200 кг К2О і близько 100 кг Р2О5), то перші 3-4 роки після посадки плантації живлення проводять лише азотом, розкидаючи добрива навколо дерев, на поверхні 1 м2. Орієнтовна доза становить близько 20-40г. N/м2. На більш бідних грунтах цю кількість можна розділити на 2 або 3 частини. Першу висівають, коли молоді пагони виростуть приблизно 10 см, а наступні – через кожні 2 тижні. Після вступу саджанців у період плодоношення, орієнтовні дози добрив, висіяні на всю поверхню плантації мають становити: 60-80кг. N/га і 80-120кг. K2O/га. Калій можна висівати у вигляді сульфату калію, а азот в формі сечовини (карбаміду) чи аміачної селітри.  Фосфорне живлення застосовується, якщо аналіз грунту показує низький вміст цього компонента. Калійні та фосфорні добрива можна висівати восени чи рано навесні, а азотні добрива лише навесні. Внесення азоту слід завершити в середині червня. При занадто сильному зростанні саджанців можна обійтися без грунтового внесення азоту і замінити його позакореневим внесенням (0,3-0,5% сечовини). Доза магнію повинна визначатися на підставі результатів аналізу грунту з співвідношенням калію та магнію  біля 3,0. У Польщі немає даних із внесення бору, але в  штаті Орегон (США), якщо вміст бору в сухій речовині листя становить менше 30 частин на мільйон, рослини обприскують по листю добривами, що містять бор. Найкраще це зробити між 15 і 30 травня, в дозі 1кг. чистого бору на гектар плантації. Бор необхідний для правильного росту генеративних органів і впливає на краще формування плодів.
   Усе це рекомендації із польських джерел. Рекомендації доволі правильні за винятком живлення в перші 2-3 роки після посадки. Це моя особиста думка, яка підтверджена своїм особистим досвідом…
Гербіциди на плантаціях фундука:
Для боротьби з бур'янами під час вирощування фундука можна рекомендувати наступні гербіциди:

  • до сходів бур'янів - Devrinol 450 SC (3.0-4.0 л/га - на однорічних посадках, або 6.0-8.0 л/га - на старших плантаціях).
  • в період вегетації бур'янів – десиканти: Диквалант, Reglone 200 SL (3,0-5,0 л/га). Цей гербіцид знищує лише надземну частину бур'янів.
  • для знищення злакових бур'янів - з фази 2, 3 листків до стадії кущіння, пирію у фазі 4-6 листків і висоти близько 15 см - Agil 100 EC (0,5-1,5 л/га), Targa Plus 05 EC (1,0-4,0 л/га), Міура і т.д. Дози препаратів розраховуються на гектар поверхні, обробленої даним гербіцидом.

Бур'яни можна також обробляти препаратами, що містять гліфосат, не допускаючи нанесення рідини на пагони або кореневу поросль фундука.
Також за 2-3 тижні перед збором урожаю на всій поверхні плантації можна вносити десиканти, які знищують надземну частину залуження (висіяної трави, яка постійно підкошується в саду та подрібнюється) та створюють практично ідеальну поверхню для збору горіхів з під крони дерев фундука. За деякий час після збору, трава відростає знову, захищаючи кореневу систему фундука від перегріву.